Постройка гараж а своими руками

Постройка гараж а своими руками

Постройка гараж а своими руками

Cодержание

Если вы считаете, что построить гараж своими руками – это что-то из области фантастики, то вы глубоко заблуждаетесь. Как и любая работа, выполненная самостоятельно, строительство гаража своими руками доставит массу хлопот, но позволит значительно сэкономить финансовые средства.

Итак, обо всем по порядку. Для начала нужно изучить нормы строительства гаража на участке, чтобы выполнить необходимые расчеты. Затем узнать о строительстве фундамента гаража, устройстве смотровой ямы в гараже, пола и крыши. Ну и для полноты картины необходимо посмотреть видео, как сделать гараж и соответствующие фотографии, а затем можно приступать к работе.

Как правильно сделать гараж своими руками (с видео)

При общей простоте устройства гаража своими руками есть определенные тонкости его возведения. Так как это сооружение повышенной пожароопасности, существуют определенные несложные правила, позволяющие свести риск к минимуму. Это касается способов ввода электрических линий.

Перед тем как построить гараж, продумайте, какими будут гаражные ворота. Этот вопрос заслуживает особого внимания, так как ворота выступают не только самым серьезным препятствием для незваных гостей, но и очень выразительным внешним элементом постройки.

Перед изучением хода работ посмотрите видео «Гараж своими руками»:

Нормы и правила строительства гаража на участке

Существуют определенные правила и нормы строительства гаража: прежде всего, нужно знать, что возведение гаража, согласно противопожарным правилам, разрешается только из негорючих материалов. Поэтому при изготовлении проектной документации строение на деревянном каркасе не может быть названо гаражом. Однако никакие нормы постройки гаража на участке не запрещают построить мастерскую из дерева. А оборудовать такую мастерскую гаражными воротами и неглубоким подвалом вполне возможно по желанию владельца.

Гараж относят к взрывоопасным помещениям, поскольку в нем могут образовываться легко воспламеняемые смеси из воздуха и паров горючего, приводящие к пожару. Поэтому перед тем как сделать гараж, внимательно изучите строительные нормы.

Строительные нормы для гаражей: противопожарная безопасность

В целях противопожарной безопасности приняты следующие строительные нормы для гаражей.

При строительстве можно использовать только негорючие материалы — металл, бетон, камень и кирпич.

Допускается перекрывать гараж деревянными деталями с условием, что все поверхности будут обработаны пожарозащитными покрытиями и красками.

При регулярном использовании автомобиля гараж должен проветриваться каждый день не менее 20-30 мин посредством открытых ворот либо автоматического воздухоотвода (помещение также можно оборудовать дополнительной вентиляционной трубой или оконным проемом, через которые не будут проникать прямые лучи солнца).

До того как правильно сделать гараж, следует возвести отдельное строение для хранения горючего. Оно выполняется из того же материала, что и гараж, но не ближе 7 м от него.

Для ремонта топливной системы, электрооборудования и замены масла требуется залить бетоном отдельную площадку перед гаражом или в другом удобном месте на дачном участке. Если таковых нет, нужно поставить автомобиль на обочину прилегающей дороги и проводить работы там, но не внутри гаража.

Также, перед тем как сделать гараж своими руками, возле него необходимо оборудовать противопожарный щит и оснастить его огнетушителем, ведром, лопатой, ломом, топором и багром, а рядом установить емкость для воды и железный ящик с песком.

Рядом с гаражом следует разместить противопожарные средства для соблюдения техники безопасности.

После того как гараж введен в эксплуатацию, внутри помещения запрещается: заправлять автомобиль; ставить машину с подтекающим топливом и неисправным электрооборудованием; заряжать аккумулятор (запрещено и непосредственно на автомобиле); хранить более 20 кг бензина, более 30 кг дизтоплива и более 5 кг смазочных материалов; использовать любые виды нагревателей на топливе и электричестве, а также оборудование, нагрев которого превышает +80 °C; проводить покрасочные и сварочные работы; хранить и использовать пластмассовые изделия, если они не изготовлены из диэлектрических материалов.

Нормы постройки гаража на участке: размер помещения

Ещё до того, как построить гараж своими руками, просчитайте размер помещения. Для обеспечения личной и пожарной безопасности внутреннее помещение гаража должно быть просторным, чтобы свободно передвигаться, удобно садиться в машину и выходить из нее, в том числе в случае срочной необходимости.

Размер помещения нормами постройки гаража на участке определяется, прежде всего, габаритами автомобиля. По длине после заезда автомобиля должен оставаться зазор между бампером и воротами не менее 25 см, а со стороны тыльной стены, где находится входная дверь, — не менее 2 м. Если вход в гараж расположен со стороны ворот, то общую разницу длин сокращают до 1,5 м.

Как правило, устройство гаража предусматривает специальное место для прицепа.

Устройство фундамента гаража своими руками

Фундамент гаража закладывают так же, как и для других построек, с учетом глубины промерзания, пролегания грунтовых вод и характеристик почвы.

Стойки для тяжелых металлических ворот устанавливают до заливки фундамента. Точно так же можно поступить и с угловыми стойками каркаса. Этот прием сделает всю конструкцию каркаса достаточно прочной. Причем высота устройства фундамента между стойками для ворот должна быть на 5-10 см ниже уровня стяжки пола.

Устройство смотровой ямы в гараже (с фото и видео)

Как следует из видео, устройство в гараже смотровой ямы производится до заливки пола. Сначала роют углубление со сторонами 1,2×3,2 м и глубиной 2 м, затем его дно и стенки обкладывают двумя слоями рубероида, линолеума, пергамина или другого гидроизоляционного материала. Края гидроизоляции при этом должны выступать над уровнем пола на 20-30 см. Поверх заливают цементно-песчаную стяжку толщиной 10 см. После схватывания раствора поднимают стены из кирпича (толщиной в кирпич) или из бетона (толщиной 20 см). Внешние стороны стенок оклеивают теми же слоями гидроизоляции, идущими из-под низа стяжки, тщательно промазывая все стыки жидким битумом. По окончании всех работ пустое пространство с внешней стороны осмотровой ямы засыпают грунтом до уровня пола и плотно утрамбовывают.

Как видно на фото, гараж своими руками – работа комплексная: параллельно со устройством смотровой ямы со стороны ворот выкладывают или заливают бетоном ступеньки либо устанавливают готовую металлическую лестницу. С тыльной стороны оборудуют нишу для инструментов на глубину около 20 см и размером 60×60 см, соответственно, толщина стенки увеличится на полкирпича для стены из кирпича или на 10 см — для бетона.

Если машину удобнее ремонтировать, залезая под нее, то устройство ямы в гараже не обязательно.

Устройство пола в гараже своими руками

Пол делают с уклоном 2-3° в сторону ворот, то есть одна сторона будет на 3-5 см выше другой. Для устройства пола в гараже сначала укладывают два слоя гидроизоляционного материала по всей поверхности пола и вокруг осмотровой ямы. На них наклеивают края выпусков из осмотровой ямы, причем на каждый слой отдельно, а по периметру фундамента оставляют запас 20-30 см. Затем настилают цементно-песчаную стяжку толщиной 5 см, на которую укладывают сетку МАК, и снова заливают 5-сантиметровый слой цементно-песчаной стяжки.

Для удобства можно вести работы из осмотровой ямы, установив внутри лестницу, помост или козлы, либо залить одну половину пола, затем другую — главное, чтобы сетка МАК накладывалась на сырой раствор.

По периметру осмотровой ямы стяжку делают только до половины ширины стены, чтобы потом в образовавшееся углубление можно было уложить щит и закрыть яму. Кроме того, по краям осмотровой ямы желательно сделать бордюр высотой около 5 см для предотвращения затекания воды и других жидкостей. Можно продолжить кладку в полкирпича, залить бетоном или установить металлическую раму из уголка.

Чтобы помещение гаража не нагревалось выше +40 °C, допускается устанавливать детали перекрытия и кровли из древесины. Все деревянные поверхности обрабатывают противопожарными средствами до обшивки потолка, теплоизоляции и укладки кровли.

Электропитание в гараже

Внутри гаража по нормам возможно только освещение от 12 В, а установка розеток и выключателей напряжением 220 В категорически запрещена. Для ламп сделано исключение, да и то если они предназначены для общего освещения и оснащены герметичными плафонами либо подвешены с внешней стороны гаража, где расположен оконный проем.

Проводить стационарное освещение в осмотровую яму также не рекомендуется: даже самый яркий свет не способен максимально осветить детали и узлы, расположенные под днищем автомобиля. В данном случае наиболее целесообразно использовать переносные фонари на аккумуляторах или батарейках.

Сам выключатель устанавливают только в смежных помещениях или перед воротами так, чтобы он был защищен от влаги. Однако качественные герметичные и атмосферостойкие выключатели не всегда есть в продаже. Поэтому можно воспользоваться следующей рационализаторской самоделкой. Для нее потребуется обычный накладной выключатель, круглый диэлектрический подрозетник, резиновый защитный кожух «гранат» (автолюбителям он хорошо известен) и хомутик от кожуха.

Сначала отрезают один верхний гофр кожуха, а образовавшееся отверстие тщательно запечатывают. Кружок резины диаметром на 2 см большим, чем у отверстия, обильно промазывают резиновым клеем по краю окружности, затем изнутри накладывают на отверстие и придавливают прессом. Если пресса нет, можно воспользоваться чурочкой соответствующего диаметра, на которую последовательно устанавливают промазанный клеем кружок резины, вдевают кожух, поверх накладывают кусок жести и все это на 2-3 часа придавливают грузом.

Пока клей сохнет, с внешней стороны стены гаража в удобном месте устанавливают подрозетник. Чуть выше клемм, но внутри корпуса выключателя просверливают отверстие сквозь подрозетник и стену диаметром, достаточным для свободного прохождения двужильного кабеля.

К установленному подрозетнику прикручивают механическую часть выключателя и приступают к сборке электропроводки. Можно использовать два типа монтажа: открытый или закрытый по каналам из стальных труб с сечением токоведущих жил не менее 4 мм2.

На фото устройства гаража видно, что для электропроводки ведут двужильный кабель — от оконечного устройства в гараже до места подключения в щите или в коробке распределения. Сначала кабель заводят внутрь гаража и удаляют оболочку, оставив 5-10 см до места ввода. Одну жилу (зеленую) подводят к первой клемме осветительного прибора, а вторую (синюю) — к первой клемме выключателя.

Вторые клеммы и осветительного прибора соединяют между собой отдельной жилой (красной). При монтаже открытым способом электропроводку надежно крепят к элементам стен и потолка.

К моменту завершения гидроизолирующий и атмосферостойкий кожух должен быть готов. Следовательно, останется собрать выключатель и надеть на него кожух, стянув основание металлическим хомутом.

Электропитание к гаражу подводят воздушным или подземным способом, планируемым заранее. В качестве источника энергии может служить общий электрощит на дачном участке либо коробка распределения, установленная после электрического счетчика, — подпитываться напрямую от столба электросети запрещено.

При использовании воздушного способа монтажа электрического ввода обязательно учитывают следующие условия: длина свободного провисания кабеля не должна превышать 25 м; расстояние от самой нижней точки кабеля до уровня земли — не менее 2,7 м; на пути прохождения кабеля отдаление до естественных и искусственных препятствий (построек, деревьев, труб и т. д.) должно быть не менее 0,5 м.

Если по каким-либо причинам выполнить условия невозможно, предусматривают дополнительные опоры. Они также устанавливаются в случаях, когда гараж оказался вне дачного участка. В таком случае минимальное расстояние кабеля от пешеходной дорожки должно быть не менее 3 м, а от проезжей части — не менее 6 м.

Перед монтажом электрического ввода и закреплением кабеля к изолятору его обязательно усиливают несущей сталистой проволокой (диаметром 5 мм и больше) с помощью специальных хомутов или обрезками изолированных жил провода. Сам кабель тянуть и накручивать на изоляторы запрещается.

После усиления кабеля приступают к монтажу электрического ввода по запланированной схеме с учетом габаритных расстояний.

Проще всего закрепить крюк с изолятором в стене, проделать сквозное отверстие внутрь гаража и протянуть кабель, прикрутив сталистую проволоку к изолятору. Чтобы дождевая или талая вода не стекала к месту ввода, отверстие делают выше изолятора либо перед входом кабеля оставляют петлю с гребнем 5-15 см.

На стойку крюка по часовой стрелке наматывают полоску плотной ткани шириной 1,2-2,5 см, а на нее в том же направлении накручивают изолятор. Если он не вкручивается, подмотку немного разматывают, если болтается — доматывают еще несколько слоев, то есть изолятор должен плотно вкрутиться. Затем в облицовке стены проделывают отверстие, просверливают вертикальную стойку каркаса и, пропустив сквозь нее пятку крюка, закрепляют его с помощью шайб, гаек и контргаек.

Если на пятке крюка нет резьбы, можно нарезать ее леркой или прикрепить к стойке каркаса специальный треугольный кронштейн соответствующего размера при помощи длинных саморезов. Затем к нему приваривают пятку крюка.

Устройство крыши гаража своими руками

Иногда возникают ситуации, когда прямой ввод сквозь стену невозможен. В частности, из-за недостаточного расстояния от земли, тесного расположения гаража с какими-либо объектами или пересечения линии электропередачи с искусственными и естественными преградами. Тогда при устройстве крыши гаража монтируют трубостойку соответствующей высоты — так называемый гусак.

Трубостойки-гусаки изготавливаются из тонкостенной стальной трубы с внутренним диаметром в 1,5-2 раза большим внешних габаритов электрического провода, но не менее 15 мм, и бывают двух типов: для крепления на стене и для установки на крыше.

Гусак для крепления на стене имеет изгиб 180° в верхней части и в нижней — 90° радиусом около 100 мм, концы которых очищают от заусенцев и тщательно завальцовывают без сколов и трещин.

Тело трубостойки оборудуют перекладиной со штырями для изоляторов, проушинами для растяжек, кронштейном для крепления к стене, болтом для заземления и ограничительным кольцом. Все поверхности, включая внутренние, обязательно прокрашивают атмосферостойкими красками, а концы оснащают пластмассовыми или резиновыми втулками. Кроме того, в самой нижней точке проделывают отверстие диаметром 5 мм для удаления конденсата. При установке трубостойки нижний конец вдевают в стену не менее чем на 100 мм и обеспечивают уклон 5-15°.

Гусак для установки на крыше имеет похожую конструкцию, за исключением незначительных изменений.

Нижний конец прямой, но его также завальцовывают и надевают эластичную втулку, а ограничительное кольцо выполняет функцию опорной пятки и кронштейна для крепления к элементам кровли. Для удобства пятку оснащают фиксатором, обеспечивающим поворот вокруг своей оси и выставление нужной высоты.

Выбор, приобретение и установку гусака лучше доверить специалистам, так как только они смогут правильно рассчитать высоту, глубину вхождения в перекрытие или стену, а также обеспечить номинальное сопротивление усилию от натяжения линии.

После того как работы с вводом окончены, протягивают кабель к зданию, откуда будет подаваться электрический ток. Это делают способами, описанными выше, с соблюдением всех габаритов и технических условий для электрической линии.

Строительство гаража своими руками (с фото): прокладка кабеля

Несмотря на то, что прокладка кабеля под землей процесс довольно трудоемкий из-за земляных работ, такой ввод обладает целым рядом преимуществ. Во-первых, токоведущие жилы максимально защищены от воздействия климатических условий и человека, что делает их практически безопасными для людей. Во-вторых, значительно легче обойти естественные и искусственные препятствия без сложных расчетов трассы и степени натяжения кабеля. В-третьих, что также немаловажно, эстетичный вид: над головой не висят «паутины» из проводов.

К тому же в некоторых случаях монтаж обходится дешевле, например когда требуется установка нескольких опор и трубостоек. Кабель в зависимости от наличия пересечения с препятствиями, может быть уложен прямолинейно либо с одним или несколькими изгибами. Единственный недостаток — затрудненное обнаружение неисправности и ее последующее устранение, но и это можно свести к нулю, если правильно уложить кабель с соблюдением технических параметров.

Обратите внимание на фото строительства гаража своими руками: укладку кабеля начинают с рытья траншеи глубиной не менее 0,9 м и шириной 0,3-0,6 м от точки подключения до места ввода, причем каждую из них можно оборудовать дополнительной опорой. На дно насыпают 10-сантиметровый слой песка — «подушку», на него опускают кабель, вдетый в защитный кожух из металлической трубы, и снова присыпают песком. Поверх сплошным рядом укладывают бетонную плиту, черепицу или кирпич и все это закидывают грунтом.

По способу ввода в гараж и вывода из места подключения кабель может проходить сквозь стену, под фундаментом и сквозь фундамент, включая комбинации с воздушными линиями электропередачи.

При прокладке электропровода сквозь фундамент заранее, в процессе заливки, предусматривают технологическое отверстие соответствующего диаметра с уклоном наружу, поскольку долбить готовый монолитный фундамент нельзя.

Прокладывая кабель подземным способом, нагрузку рассчитывают с двойным запасом, то есть для освещения внутри гаража вполне подойдут токоведущие жилы с сечением 4 мм2 (медь) или 6 мм2 (алюминий). Вместе с тем по всей трассе от точки подключения до оконечного устройства провод не должен иметь соединений (в нашем случае до выключателя и до лампы освещения).

В качестве кожуха для кабеля используют бесшовную металлическую трубу со стенками толщиной не менее 2 мм или трубу ПНД со стенками толщиной 4 мм и внутренним диаметром в 1,5-2 раза большим его внешних габаритов.

В местах выхода трубопровода на поверхность с внешней или внутренней стороны здания, а также у столба используют только металлическую трубу высотой не менее 2 м от уровня земли. Идеально, если от точки подключения до места ввода кабеля труба будет цельной. В иных случаях места стыковок оборудуют муфтами или заливают цементно-песчаным раствором, чтобы избежать излома кабеля от неравномерной усадки или деформации элементов трубопровода.

При прокладке под фундаментом или сквозь него трубу доводят до распределительной коробки, избегая внутренних соединений. Крепят к монолитной стене хомутами с помощью дюбелей, а к металлической — хомутами и саморезами.


Источник: http://www.stroy-dom.net/?p=3051


Постройка гараж а своими руками

Постройка гараж а своими руками

Постройка гараж а своими руками

Постройка гараж а своими руками

Постройка гараж а своими руками

Постройка гараж а своими руками

Постройка гараж а своими руками

Постройка гараж а своими руками

Постройка гараж а своими руками